【【纪录片】安特卫普六君子 | 时装大师 德赖斯·范诺顿 Dries 2017 | 花之君子］

吴砺

                                    【【纪录片】安特卫普六君子 | 时装大师 德赖斯·范诺顿 Dries 2017 | 花之君子-哔哩哔哩】



这开场如草甸和苔藓地面的舞台设计，真的是很出我的意料之外……很有诗意，真的是很为难现代时装设计师们了，这样想与众不同，真的是活的很辛苦……
这片子主人翁不喜欢“时装”这个单词，因为这个单词意味着人们穿六个月就扔掉的衣服……
看了几部时装大师的传记大片，第一次觉得这个行业当大师压力太大——每年都要创新，就是一片布，一片人体上的遮羞布片，裁来剪去，哪里有那么多的花样可以玩！
这个设计师服装看起来顺眼，可以长期穿的衣服。
这是一个乐意讲述自己对设计的体验的设计师，更有助于我们观众理解这一行业。
设计风格是美中融入一点丑，使美与丑达到一种平衡。
设计重点是古典的男女服装。
“现代时装不可能革命，只能参考以前的系列“——我想，这是一个非常客观的态度。
我喜欢这位设计师的设计办公室空旷简约的风格。
第一套设计是很质朴，有点怀旧的清新气息。农家女子的城市旧时装穿在身上……
我还是挺喜欢的。
北欧风的大自然的简朴风格。有点粗糙和有生气的感觉。
平等对待所有的阶级、所有的时代服装元素，再组装起来。
96年的系列引入印度版的能为西方文化接受的设计，成功了。
这样的片子对一个热爱创新的人，是一顿大餐。虽然我们专业完全不一样，但是，我可以看到这个领域的创新者是怎么引入创新思维模式的。
显然，这个设计师的印度风格真的只有印度淡淡的影子……
这部纪录片，很从容淡定，难得变得轻松一点……
做150～160套，从中选50～60套。
大师说，2000年以后，时装界发生了翻天覆地变化。大公司购买各种小公司，向更酷，更多装饰设计，模特不再笑……
这样如同毎年一次高考考试，这样的生活真是很折磨折腾人的。
我个人不喜欢这样高度紧张的情绪化的工作，压力太大了。
2006年后，大师把高级女装与修闲运动服结合起来。
玩弄颜色于股掌之上。
时装设计太繁琐，太多太多细节。但是，你又必须是推销员，否则就只能关门。
设计师后期的作品色彩偏暗了，有些让人觉得压抑。
大师组织过95～96场时装秀。
这是一个把自己逼到极限而无法自拔得到喘息的时间的行业。但是，细想一下，饮食界的大师们又何尝不是？
世界上想把一件事情做到极致的人，大概一生都是这样紧绷着的一生……
似乎又是一个同性恋的设计师，只是我不敢确定。
或许这个行业大师们太艺术气质，又无法独自一人承受大半生长期不间断的巨大压力，反而需要一个坚强的稳定高度抗压能力的男性同伴做心灵的靠山——对应的，女设计师，正好可以找到这样的男性，正好赶上大多数生物生存的模式上……
“够了，不值得这样做。”另外一方面，“我认为就是上瘾。”
这位大师设计总是带着北欧风情简约、实在、甚至单调、有点沉重沉闷……但是，这是可以反复穿的、长期穿的衣服。



附：
【【纪录片】安特卫普六君子 | 时装大师 德赖斯·范诺顿 Dries 2017 | 花之君子-哔哩哔哩】 https://b23.tv/jGBoAfV

吴砺
2022.6.17