【【纪录片·川久保玲】Comme des Garcons川久保玲的挑战-哔哩哔哩】

吴砺

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我对世界上的时尚界一无所知，只是这几天才知道几名大师。这位女中豪杰，自然亦只是这一两天才在纪录片中听到。
这是二十年前的纪录片，画面太糊了。
1982～1983年，巴黎黑色的全是破洞的毛衣秀，让人一片愤怒和哗然。这竟然是一位日本女士。
这是不是破洞牛仔裤的源头？查看了网站，才知上世纪六十年代嬉皮士们已开始制作破洞牛仔裤。
接着是枕套式的宽松版型设计。这的确是打破了常规操作。
川久保玲的黑色冲击。我记得夏奈尔早些年也曾经是以黑色短外套冲击过西方时装。
表达愤怒情绪的服装。
500人的工厂。只有川久保玲一个人是设计师。把一种模糊的设计理念让制版师去自己实现。
每次都不一样，连留下的可以用的资料都不多。工厂经理如此说。
一个女人竟然是这样子要求自己的手下，其叛逆精神一定要很强烈。
1992年全黑让人恐惧的秀。强势的服装设计风格。男女自由的设计。
问题是，有人买吗？能够维持自己工厂吗？
1995年的秀要展示天真主题。
一次开发60种面料，一种面料用过一次就不再用。
仅用日本造面料，这是一个原则。但是，这样本土的工厂正在消亡，这是一大挑战。
1997年，“像肿瘤一样鼓起的服装”——这是创新还是奇怪？媒体评论道。
这肿瘤服，用到舞蹈上，则是完全不同的身体形态特征。这是颇有意思的事情。

给予一个主题鲜明的特色，没有具体的内容，让供应和制版人员发挥自己的想象力——这是川久保创新的核心竞争力之所在。
离参展仅一个星期，川久保才给制版师见到他们必须要用的面料——这是十分特别的方式。
厉害的人，方法多是与众不同。
这片子画面真的很模糊，但是传达出的创新方式和精神一点也不含糊。
21次展览秀，21次不一样——这是一种痛苦的重压和煎熬，关健是最后还要卖得出去，这又是另一种巨大的压力。
一个将自己写入服装史的女人，真的是让热衷于创新的人大受启发。




附：
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吴砺
2022.6.18



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